• La serie de construcción Brutus 10:
  • ¿Cuánto cuesta un Brutus 10?
  • Preguntas frecuentes sobre el Brutus 10
• Marco Brutus 10
  • Soportes de quemador
  • Parabrisas
  • Ruedas
  • Resumen parcial
• Brutus 10 Líquido
  • Hervidores
  • Tubos y conexiones
  • Bombas y refrigeración
  • Piezas:
• Sistema de gas Brutus 10
  • Quemadores y orificio
  • Automatización del gas
  • Válvulas Honeywell
  • Está un poco apretado
  • Resumen de piezas del sistema de gas con costes.
• Brutus 10: El cableado y la electrónica
  • Fotos
  • Diagrama de escritura de un lector de la Academia
  • Piezas

Mi sistema de elaboración de cerveza casera es muy bueno. Es una Brutus 10.

El Brutus 10 es un sistema de elaboración de cerveza casero diseñado por el científico de cohetes de la NASA Lonnie Mac.

¿Por qué construí uno? ¡Pues míralo!

Además de ser un sistema de elaboración de cerveza precioso, el aspecto con el que más he luchado en la elaboración de cerveza casera ha sido la repetibilidad.

La gente se pregunta por qué querría elaborar la misma cerveza más de una vez, y algo que he aprendido es que si realmente quieres mejorar una receta, tienes que elaborarla una y otra vez. En cada "nueva elaboración" haces un pequeño ajuste y mantienes todo lo demás igual.

Es esa parte de "mantener todo lo demás igual" con la que he tenido problemas. Ahí es donde entra el Brutus 10.

Me permite elaborar lotes consistentes y eliminar (o reducir drásticamente) esos días en los que nada sale según lo planeado y no tengo ni idea de cómo saldrá la cerveza.

¿Quieres construir un Brutus 10?

Mi objetivo es hacer de éste el mejor recurso del mundo para construir tu Brutus 10. Construirla no fue fácil. Aprendí mucho y quiero compartir ese conocimiento con otros cerveceros para que puedas tener el mismo sentimiento de orgullo que yo tengo cuando enciendo mis quemadores.

La serie de construcción Brutus 10:

Hay un montón de contenido, así que he dividido las instrucciones de construcción de Brutus 10 en secciones separadas. Hay:

1. El marco
2. El sistema de líquidos
3. El sistema de gas
4. Cableado y electrónica

¿Cuánto cuesta un Brutus 10?

"¿Cuánto cuesta el Brutus 10?" es una de las preguntas más frecuentes que me hacen, y con razón: no es un equipo barato. Aquí está el coste de mi construcción, su kilometraje puede variar:

• Coste de Brutus 10: 3.562 $.
• Coste de Brutus 10 sin incluir hervidores: 2.358 $.

¿Vale lo que cuesta? Puedes apostar tu culo a que sí ; )

Para un desglose detallado de los costes, consulte los artículos de la serie.

Preguntas frecuentes sobre el Brutus 10

Sé que habrá preguntas. Yo tenía un millón cuando hice la construcción y las personas a las que me dirigí tuvieron la amabilidad de responder. Estaré encantado de responder a sus preguntas. Algunas directrices para ayudarle mejor:

1. Por favor, lea los artículos completos y todos los comentarios (utilice Ctrl + F para buscar palabras clave) antes de hacer una pregunta.
2. Por favor, deje un comentario en lugar de enviar un correo electrónico porque hay una gran posibilidad de que otras personas tengan la misma pregunta
3. Si haces una pregunta, intenta comentarla en el post correspondiente. Por ejemplo, haz tu pregunta sobre electrónica en el post sobre electrónica.

Buena suerte con la construcción.

Marco Brutus 10

El armazón. La columna vertebral del Brutus. Todo empieza aquí.

Decidí hacer el soporte de acero inoxidable por su durabilidad, a prueba de óxido-ness, y se ve. Después de buscar un puñado de proveedores que encontré la mejor oferta a través de Grainger. He utilizado 1,5 "tubo cuadrado de acero inoxidable con una pared de 0,065". 42 pies (7 piezas de 6 ') me costó $ 254.

[Haga clic aquí para ver las dimensiones del bastidor que se ajustaron a mis hervidores Blichmann Boilermaker de 15 galones].

La soldadura del bastidor es la única parte del proyecto que subcontraté. Dado que el acero inoxidable debe soldarse con TIG y que estoy utilizando una viga de gas que DEBE ser hermética, recurrí a un profesional.

El corte y la soldadura corrieron a cargo de Chris Sulfrian de Generic Cycles. No es un desconocido en los proyectos cerveceros. Nos conocimos a través de Nick Nunns de TRVE Brewing y Chris es el hombre detrás de la fabricación de Reeb Cycles, un proyecto de Oskar Blues.

En resumen - Chris hizo un trabajo increíble. El stand es tan badass como es gracias a él y su habilidad. Quiero decir, mira estas soldaduras:

Aunque confiaba en la habilidad de Chris para soldar, tuve que hacer una prueba de presión a la viga de gas para poder dormir un poco por la noche. Como era de esperar, la superó con nota:

Probé la presión de la viga de gas utilizando un manómetro de gas y un reductor de 3/4″ x 1/2″ para que el manómetro se enroscara en el acoplamiento. Taponé los otros dos acoplamientos conectando válvulas de bola y poniéndolas en la posición de "apagado".

Entonces conecté mi tanque de CO2 del kegerator (no use propano niños) y la manivela hasta cerca de 14 psi que se mantuvo durante cinco horas. Desde que se ejecuta propano en sólo 0,5 psi, estábamos en el claro.

Soportes de quemador

Lo complicado de los quemadores BG12 es que tienen un único orificio de montaje en la parte inferior. Podríamos haber colocado una sola pieza de metal a lo largo del soporte, pero para mantenerlo un poco más limpio y aprovechar el tubo de desecho, hicimos soportes en "L" colocando un trozo de tubo recto hacia abajo desde la parte superior y luego fijando otro trozo a 90°.

Esta pieza tenía un agujero perforado en él para el quemador y luego simplemente reemplacé el tornillo de montaje con uno más largo que pasaría a través de la tubería de 1,5″.

Funcionó muy bien, y ni siquiera tuvimos que colocar una pieza vertical para el quemador del medio, ya que formaba parte del diseño original del soporte para montar las bombas. Más información sobre la configuración del quemador a continuación.

Parabrisas

En Denver tenemos algunos días racheados y como tengo luces piloto en el soporte decidí añadir protectores contra el viento. No tenía mucha idea de cómo fijarlos pero sabía que necesitaría algo de chapa.

Encontré un fabricante comercial de chapa metálica cerca de Denver y conseguí 3 metros por 30 $. Para ellos sólo eran chatarra, pero para mí era oro.

Dejé que Chris se encargara del resto. Cortó el metal y lo soldó al soporte.

En lugar de formar un anillo completo, dejamos la parte trasera abierta para ventilar los gases calientes. También dejó más espacio para el quemador de propano y las tuberías de gas.

Ruedas

Necesita una forma de fijar las ruedas al soporte. Podría soldar una placa a las patas, pero una forma más sencilla es utilizar un producto de McMaster-Carr llamado insertos de tubo roscado. Los introduce en los orificios del tubo y se fijan en su sitio. Luego simplemente atornilla las ruedas en los insertos. Dos de las ruedas tienen frenos y dos no. Sólo necesita frenos en un extremo del soporte.

La clave con la compra de las ruedas y los insertos de tubo es asegurarse de que los hilos son los mismos tamaños. Fui con 3/8″- 16 hilos. Asegúrese de que el suyo coinciden. Los números de parte están por debajo.

Abajo hay un resumen de partes para el chasis con costos. Note que incluí la chapa diamantada como parte del chasis que uso para las tapas de la bomba y de la válvula de gas. No la vio en este post pero la verá en los próximos.

Resumen parcial

• 42 pies de tubería cuadrada de acero inoxidable de 1.5″ (parte #4YUJ7 de Grainger) - $254
• 10 pies de chapa de acero inoxidable de calibre 20 para los parabrisas (de origen local) - $ 30
• 12″x24″ hoja de textura de diamante para la bomba y la válvula de escudos (Grainger parte # 9077K123) - $ 50
• Ruedas con freno x 2 (McMaster-Carr parte #2834T28) - $20
• Ruedas sin freno x 2 (McMaster-Carr parte #2834T13) - $10
• Inserto de tubo roscado x 4 (McMaster-Carr parte #60945K21) - $28
• Mano de obra para el corte, soldadura TIG, y la fabricación de parabrisas + escudo de la bomba - $ 400
• Coste total del stand, incluida la mano de obra: 788

Brutus 10 Líquido

Ahora es el momento de hablar del lado líquido de las cosas. Hablamos del agua y el mosto y de cómo se mueven por el sistema y qué equipo se utiliza.

Hervidores

Utilizo tres hervidores Blichmann de 15 galones idénticos. Lo que me gusta de Blichmann es que sus hervidores están hechos específicamente para la elaboración de cerveza casera.

Claro que son caros, pero cuando se comparan con otras opciones hay que tener en cuenta todas las campanas y silbatos que vienen con: válvula de bola de 3 piezas, termómetro con bisagras, fondo escalonado, tubo de recogida extraíble sin necesidad de herramientas, visor de alta resistencia (he roto los anteriores), y por supuesto su construcción de alta calidad.

Contienen sólo 1/2 galón menos que mis viejos barriles, pero son mucho más fáciles de limpiar y son menos voluminosos. Me encantan.

Sin embargo, por tres de estos más un falso fondo, si usted está buscando para ahorrar dinero en esta construcción, entonces esta es la fruta que cuelga bajo. Siempre se puede construir el soporte, el uso de calderas más baratas, a continuación, actualizar a Boilermakers eventualmente.

Una cosa a tener en cuenta con esa estrategia es que tendrás que soldar el marco para que se ajuste a tus hervidores.

Tubos y conexiones

Un objetivo de la construcción era el mantener todo en movimiento rápidamente mediante el uso de tubería de 1/2″. Sólo un cuello de botella realmente puede retrasar. 1/2″ tubo de silicona es perfecto para el trabajo y puede soportar temperaturas de hasta 500 ° F. También no se dobla como el tubo de vinilo transparente. Compré 30 pies de ella, pero podría haber conseguido lejos con 25′. No es terrible tener extra.

En un principio iba a utilizar estos enchufes rápidos de acero inoxidable de MoreBeer, pero cuestan 15 $ cada uno. Después de investigar un poco, vi que cada vez más gente estaba empezando a utilizar enchufes rápidos camlock. También son de acero inoxidable, pero sólo cuestan entre 4 y 5 $ cada uno. Decisión fácil.

Utilizo tres tipos de cierres de leva, todos comprados en Bargain Fittings:

1. Tipo B - Se utiliza en los extremos de los tubos. 11 necesarios.
2. Tipo F - Se utiliza en válvulas de bola, tes de acero inoxidable en túneles de maceración y retornos de tapa. 10 necesarios.
3. Tipo A - Se utiliza en Therminator. Se necesitan 2.

Dibuja un diagrama de tu sistema para calcular cuántos necesitas. Fue un milagro que mi estimación diera en el clavo.

Una cosa importante acerca de los cierres de leva de tipo B. Se podría pensar que usaría el tipo C para conectar el tubo, ya que tiene una lengüeta de manguera, pero el problema es que la lengüeta de la manguera se estrecha a menos de 1/2″ y restringe el flujo. En su lugar, vaya con un cierre de leva de tipo B. Sumerja el extremo de la manguera en agua hirviendo para aflojarlo y luego enrósquelo en las roscas macho del cierre de leva.

Es no va a salir y mantener su diámetro de 1/2″. Sólo tenía 2 pequeñas fugas, pero una abrazadera de manguera en cada resuelto ese problema.

Vea la siguiente imagen de Bargain Fittings que muestra lo que estoy hablando:

A continuación se puede ver mi configuración para la recirculación de mosto. Al tener una desconexión rápida en la cuba de maceración, puedo quitar fácilmente el "Tee" configurado para la caldera de ebullición y controlar la temperatura del mosto mientras se enfría a través del Therminator.

Los retornos de la tapa son una de las partes más ingeniosas del diseño de la Brutus 10. En lugar de taladrar agujeros en mis preciosas Boilermakers, simplemente taladré agujeros en sus tapas. Esto también hace que sea súper fácil drenar el macerado y el sparge porque todo lo que necesitas hacer es mover la tapa de una caldera a otra.

La tornillería para el retorno de la tapa incluye un cierre de leva de tipo F, un codo de 90° de acero inoxidable, una junta tórica de goma y LocLine.

Me alegro mucho de haber oído hablar de LocLine. Puedes doblarlo en cualquier dirección y añadirle o quitarle longitud si lo necesitas. Es mucho más versátil que los tubos de cobre.

Bombas y refrigeración

Hay dos bombas utilizadas en el sistema y ambas son las bombas Chugger. Funcionan muy bien, pero se necesita algo de práctica para aprender a cebarlas.

Puedes hacerlo con una sola bomba a menos que quieras 1)Fly sparge o 2)Recircular agua helada mientras enfrías. Yo hago #2 para ahorrar agua y enfriar más rápido así que necesito dos bombas.

Para enfriar, yo uso el Therminator de Blichmann.Pasar de un enfriador de inmersión de 50′ a esto ahorra un montón de espacio.Es increíble lo compacto que es y lo rápido que puede enfriar.El inconveniente es que limpiarlo es más duro y no se puede desmontar por lo que nunca realmente saber lo que está al acecho allí. Hasta ahora, sin embargo, ha sido genial.

Así que eso es todo para los puestos de construcción, pero hay mucho más por venir en el uso real de esta cosa. Con cualquier nuevo sistema habrá torceduras a trabajar y se necesita tiempo para perfeccionar su proceso. Ahí es donde estoy en este momento cerca de 5 lotes en él, pero permítanme decir que esta cosa mola ¡!

Piezas:

• Hervidor Blichmann Boilermaker de 15 galones x 3 - $1, 124
• Blichmann Boilermaker falso fondo - $ 80
• Blichmann Therminator - $200
• Bomba March x 2 - $300 (H315GF)
• 30′ Tubo de silicona, 1/2″ - $60
• Camlocks, SS codos, SS Tee, juntas tóricas, abrazaderas - $ 140
• 2″ Heat shielded thermowell - $21 (Brewers Hardware parte TWHS2)
• 1/2″ Loc-line kit de muestra x 2 - $18
• Total: 1.943

Coste total de construcción con hervidores: 3.562 $.

Coste total de construcción sin hervidores: 2.358 $.

Sistema de gas Brutus 10

Ahora vamos a hablar del gas.

Esta fue realmente la parte más difícil (y frustrante) de toda la construcción. Hay tantas pequeñas piezas que deben trabajar juntas y la inclusión de las válvulas de solenoide lanzó otra llave en las cosas. Por no hablar de que cada punto de conexión es una fuente de una fuga y las consecuencias de escupir propano por todas partes no son para tomarse a la ligera.

Antes de adelantarme demasiado, vamos a empezar con una descripción general de cómo funciona esta cosa.

El propano sale del tanque y entra en un regulador de baja presión que baja la presión a 0,5 psi. La baja presión es necesaria para los Honeywells. Si no estás haciendo automatización de gas, puedes hacer funcionar todo a alta presión.

Algunas personas tienen problemas con el haz de gas porque el tanque de propano piensa que no está conectado a nada. Responde reduciendo el flujo, lo que reduce la potencia de sus quemadores. La solución es utilizar un accesorio POL en lugar de una tuerca QCC. El QCC tiene la válvula de seguridad que bloqueará su sistema.

El propano entra en el haz de gas a través de un conducto flexible de acero inoxidable.

Quemadores y orificio

Decidí ir con los quemadores BG12 principalmente por su tamaño - son alrededor de 6 pulgadas de diámetro. Mucha gente utiliza los quemadores BG14 más grandes que entregan más BTUs pero son muy grandes en 10″ a través. Si yo estaba haciendo 15 galones lotes que podría haber ido con ellos, pero para mis lotes de 6 galones los BG12s son suficientes.

Otra razón para no usar quemadores más grandes es que los hervidores Blichmann tienen un fondo escalonado, lo que significa que el fondo tiene un diámetro más pequeño que el resto del hervidor. Para ajustarlos, tuve que llevar los soportes de los quemadores a 10″ de distancia, lo que significa que las llamas del BG14 golpearían el marco, que no es algo que quiero.

Los quemadores en sí son bastante sencillos: un trozo de metal con agujeros, pero el orificio es más complicado y es lo que me ha dado problemas.

El orificio es el pequeño orificio que inyecta propano en el quemador. Realmente, la única diferencia entre los quemadores de alta y baja presión es el orificio. Los quemadores de propano de baja presión tienen orificios más grandes, y los de alta presión, más pequeños.

Funciono con baja presión y hay una tabla muy útil que te permite determinar el tamaño del orificio a partir del valor en BTU de tu quemador.

Desde mis quemadores en 50.000 BTU y estoy corriendo a 0,5 psi (o 11″ WC) determiné que necesitaba un tamaño de taladro # 45 para los orificios. Cuando pedí los orificios de Tejas Smokers, les pedí que perforar a un # 45.

Resulta que un #45 era ligeramente demasiado grande. La llama era débil y amarilla, no azul con puntas amarillas como debería ser.

Es más fácil hacer el orificio más grande que más pequeño, pero por suerte encontré una tienda de propano en Denver donde el chico era extremadamente servicial con toda la parte de gas de mi construcción. Incluso ha construido sistemas de homebrew para amigos.

Conectó mi quemador y volvió a taladrar el orificio hasta que la llama quedó perfecta. Hizo los tres orificios por sólo 20 dólares. Puedes ver la diferencia más abajo.

La lección aquí es comenzar con un orificio más pequeño y luego perforarlo hasta que consigas el quemador donde lo quieres. La tabla es sólo una guía - se necesita ensayo y error y el tamaño exacto será diferente para cada sistema.

Automatización del gas

La principal característica del Brutus 10 es la forma en que regula automáticamente las temperaturas. Lo hace mediante una combinación de válvula solenoide (la Honeywell) , quemador piloto, controlador digital (el Love) y termistor (sensor). Aquí tiene un ejemplo de cómo funciona:

1. El quemador piloto está encendido.
2. La cuba de maceración se ajusta a 152 °F en el Love y el sensor se coloca en la cuba de maceración.
3. Cuando la temperatura baja a 151°F, el Love le dice al Honewell que abra, lo que envía gas al quemador, que se enciende gracias al piloto.
4. Cuando el sensor lee 152F°F, el Love le dice al Honeywell que se cierre.

Aquí hay un video de mí probando la automatización con agua. Bastante dulce.

Obviamente una gran parte de esto son las válvulas Honeywell.

Válvulas Honeywell

En realidad, las válvulas constan de tres partes:

1. La válvula propiamente dicha (la gran cosa cuadrada)
2. El quemador piloto
3. El termopar

El quemador piloto y el termopar se conectan al Honeywell como dispositivo de seguridad. Si el piloto se apaga, el termopar se lo comunica al Honeywell y la válvula no se abre. Es para que no salga gas por todas partes. El Brutus 10 original no tenía esta característica.

Cuando usted consigue los Honeywell que necesita para convertirlos de gas natural a propano por el cambio de un poco de primavera. A continuación, adjuntarlos con 1/2″ MPT tubería. Desde el orificio tiene una conexión de llamarada, es necesario convertir NPT a llamarada. Hago esto con el accesorio de 90 ° que sale de la Honeywell que es 1/2″ MPT a 3/8″ llamarada. Un tubo de acero inoxidable de 3/8″ a continuación, conecta el codo al orificio.

Los pilotos fueron uno de los mayores dolores en el culo en la construcción. Los monté en el soporte del quemador con abrazaderas de esquina y tornillos autoperforantes de chapa. Yo estaba muy contento con lo bien que montan.

La parte molesta era que seguían goteando.Uní los pilotos a la Honeywell con 1/4″ tubo piloto de aluminio y accesorios de compresión.Cuando los encendí conseguí una llama alrededor de la base de los pilotos, lo que significa que tenía una fuga.Tomó unos cuantos intentos para hacerlo bien, pero cada vez que se afloja el accesorio de compresión que necesita para cortar el tubo y adjuntar una nueva.Casi me quedé sin tubo, pero quefinalmente funcionó sin fugas.

El termopar es un accesorio fácil de roscar en la Honeywell.

Está un poco apretado

Si hay algo que desearía haber hecho de otra manera con esta construcción es que debería haber ajustado las dimensiones totales del soporte para hacerlo un poco más grande. El problema es que es un ajuste realmente apretado entre los Honeywells y el quemador.

En los planos originales del Brutus 10 de Lonnie, usa un pequeño quemador de chorro que no tiene la cola larga como el BG12. Puedes ver como tuve que poner el quemador en ángulo para que no sobresaliera tanto por detrás.

Además, Lonnie utilizó válvulas ASCO que son más pequeñas que las enormes Honeywells. Las Honeywells están demasiado cerca del quemador para ser cómodas, por eso añadí el escudo térmico.

No es un gran problema, pero si alguien está copiando esta construcción yo les aconsejaría hacer el stand de unos pocos centímetros más profundo y bajar la viga de gas para dar la Honeywells más espacio. El stand es bastante pequeño en general, por lo que no haría que sea un problema.

Resumen de piezas del sistema de gas con costes.

• BG12 quemadores de hierro fundido x 3 (Amazon.com)
• Válvula de gas piloto permanente Honeywell de 24 V CA x2 (PexSupply.com; SKU: VR8200A2132) - 120 $.
• Quemador piloto Honeywell x 2 (PexSupply.com, SKU: Q314A4586) - $36
• Honeywell 24″ termopar x 2 (Pexsupply.com, SKU: Q390A1046) - $ 7
• Línea flexible de acero inoxidable BrassCraft 1/2″ x 24″ (Home Depot, SKU: 344497) - 12 $.
• Regulador de baja presión Marshall de 2 etapas (obtenido localmente) $30
• Válvula de aguja/orificio para quemadores x 3 (tejassmokers.com, artículo #CVo125) - $60
• x 3 Línea flexible de gas de acero inoxidable 3/8″ x 12″ (plumbingsupply.com) - $30
• x 2 codo de latón de 90 grados 1/2″ x 3/8″ (plumbingsupply.com) - $7
• Tubo piloto de aluminio (Grainger parte #5AU59) - $22
• Accesorio POL (de origen local) - 8 $.
• 3/8″ x 1/2″ NPT adaptador (Sourced localmente) - $3
• Varios 1/2″ tubo negro - $4
• Tirantes de esquina y tornillos autoperforantes de chapa para montajes piloto - 5 $.
• Mano de obra para perforar orificios - 20 $.
• Coste total: 412

Brutus 10: El cableado y la electrónica

Hablando como alguien que realmente no es un experto en electrónica, esta parte fue bastante sencilla. Digo esto porque la gente ve el panel de control y piensa que acabo de construir un R2-D2.

En realidad, seguí los planes de cableado Brutus 10 originales muy de cerca, así que asegúrese de recoger los que si no lo ha hecho ya. Aquí están los principales cambios que hice:

1. Utilicé válvulas solenoides Honeywell que funcionan a 24 V en lugar de las válvulas ASCO que funcionan a 120 V. Esto significa que tuve que utilizar un transformador para obtener el voltaje correcto.
2. En lugar de cablear el panel de control al soporte, utilizo enchufes para poder desconectar fácilmente el panel de control. En este momento, la caja de control se encuentra en un carrito junto al soporte durante el día de elaboración de cerveza.
3. Pasé los cables a lo largo del exterior del soporte utilizando clips en lugar de taladrar agujeros y pasarlos a través del soporte.

Los controladores Love son los que realmente mandan. Programas la temperatura deseada en ellos y ellos controlan el gas. Las bombas también se controlan en el panel, pero no están automatizadas. Simplemente pulso sus interruptores cuando quiero que se enciendan y se apaguen.

El resto se explica mejor con imágenes y el vídeo de la parte superior. Nunca me han gustado mucho los diagramas de cableado, probablemente porque soy malísimo leyéndolos.

Fotos

Aquí está la parte frontal del panel de control.

Esta siguiente foto es buena porque muestra los agujeros que hay en la parte inferior del panel de control para los diferentes componentes. Cada cable termina en un enchufe porque como he dicho, el panel de control se enchufa al soporte. La alimentación principal se enchufa a una toma de pared.

Abajo puedes ver los enchufes en el extremo de los cables para las válvulas Honeywell. Estos salen del cable negro acanalado de arriba que mantiene todo bonito y ordenado. Salen de los transformadores a 24V, y debido a la baja tensión me fui con estos enchufes compactos de audio. Funcionan muy bien.

Estos son los extremos de los cables que alimentan las bombas. Funcionan a 120 V y son del tipo estándar de 3 clavijas.

Actualización Yo cambié los enchufes por razones de seguridad y te sugiero que hagas lo mismo. Ahora, los cables que salen del panel de control tienen extremos hembra, mientras que los enchufes del soporte tienen extremos macho (es decir, las clavijas). De esta forma, si tocas accidentalmente el extremo del cable que sale del panel de control mientras está bajo tensión (aunque es muy poco probable), no te electrocutarás.

Y abajo se puede ver donde todo se conecta en el soporte. Tengo algunas cajas eléctricas y las placas frontales apropiadas y luego sólo los unió al soporte con bridas. Las bridas estaban destinadas a ser una solución temporal, pero realmente me gustan y no me gusta la idea de perforar agujeros en el soporte.

Los cables de las bombas y las válvulas de gas entran en las cajas eléctricas por la parte trasera. Mis bombas March venían con cables de 6′. Les corté los enchufes y los conecté al receptáculo de la caja.

Estos son los termopares que salen de la parte superior de la caja de control. Uno va al tanque de licor caliente y el otro a la cuba de maceración para leer sus temperaturas.

Por último, aquí está una foto de los transformadores porque esta parte es diferente de los planes originales. Toman el 120V que entra en la caja de control (que se necesita para los controladores de amor, interruptores y bombas) y reducirlo a 24V que se requiere para las válvulas de gas Honeywell.

He visto algunas configuraciones donde la gente fue capaz de utilizar un transformador y los interruptores de fantasía. Como ya he dicho, yo no soy un chico de la electrónica y prefiero gastar unos cuantos dólares extra en otro transformador que tratar de averiguar todo eso. El uso de un transformador para cada válvula sólo tenía sentido en mi cabeza - la filosofía K.I.S.S..

Y una más por si alguien quiere ver el interior del panel frontal. Aunque es bastante difícil entender las cosas sin tenerlo en las manos.

Diagrama de escritura de un lector de la Academia

Un impresionante lector nuestro llamado Steve ha creado un diagrama de cableado para la Brutus 10. Lo comparto a continuación con su nota ¡Gracias, Steve!

He terminado mi cableado y probado todo. Funciona perfecto. Hice algunos cambios a su diseño. En lugar de tener cables que van desde la caja, me cableado mío donde todo se conecta a la caja. Por favor, siéntase libre de publicar esto en su sitio, ya que podría reducir las preguntas que se le pide. Sólo unas pocas referencias T1 y T2 significa temperatura H1 y H2 significa calor. Yo uso el término calor paraactivación de la válvula de gas. P1 y P2 son las bombas. Espero que esto ayude. - Steve

Piezas

• Controlador Love x 2 (Davis.com; pieza nº DO-93520-00) - 190 $.
• Caja del panel de control (Home Depot; SKU 693878) - 34 $.
• Transformadores de 24 V CA x 2 (PexSupply.com; SKU AT175A1008) - 56 $.
• Enchufe telefónico x 2 (Radio Shack; parte # 274-1539) - $8
• Conector de audio x 2 (Radio Shack; pieza nº 274-255) - 8 $.
• Tubo termorretráctil (Radio Shack; nº de pieza 278-1627) - 7 $.
• Placa de pared x 2 (Ace Hardware) - $10
• Receptáculo (Ace Hardware) - $12
• Caja eléctrica x 2 (Ace Hardware) - $14
• Cable alargador de 25′ (Lowe's) - 10 $.
• Tiras de barrera de doble fila x 3 (Radio Shack; parte # 274-659) - $9
• Pinzas Kwik x x (Home Depot SKU 853838) - $6
• Cable de calibre 16 x 3 (Home Depot SKU 710914) - $15
• Factor de manipulación para varios cables, conectores, interruptores y todas las demás pequeñas cosas de las que no hice un buen seguimiento: 40 $.
• Coste total: 419

Como ya he mencionado, hay un montón de pequeñas "cosas" que participan en esta parte de la construcción.

Y no hay más que hablar 🙂 .